Ταξίδι περιπέτειας

Τύχη και ναυάγια στο τέλος του κόσμου

Την πρώτη μέρα στην Ανταρκτική, διασώσαμε ένα ναυάγιο σκάφος και τα πράγματα έγιναν πιο συναρπαστικά από εκεί.

Το πρωί ξεκίνησε το γαλάζιο φως και η σκηνή κοίταξε ενορχηστρωμένη. Κοιτάξτε τους πιγκουίνους να φωνάζουν ακριβώς κάτω. Εισάγετε τις φάλαινες κατάδυσης, δεξιά. Τοποθετήστε τα όλα σε ένα σκηνικό από το πιο όμορφο χρυσό φως που έχετε δει ποτέ. Εάν ήταν ένα σετ ταινιών, θα ήταν πολύ τέλειο, πολύ over-the-top. Αλλά αυτή είναι η Ανταρκτική για σένα. Η φυσική πραγματικότητα είναι καλύτερη από ό, τι θα μπορούσε να σχεδιάσει η ανθρωπότητα.

Η Ανταρκτική σε κάνει να αισθάνεσαι μικρά, ταπεινωμένος και απίστευτα τυχερός που είσαι εδώ. Το κλίμα μπορεί να είναι σκληρό και αδιάφορο, και ταυτόχρονα όμορφο και όμορφο. Η γη και ο πάγος στην Ανταρκτική είναι εδώ εδώ και εκατομμύρια χρόνια πριν γεννηθώ και θα είμαι εδώ για εκατομμύρια ακόμα όταν θα φύγω.

Το σκάφος μας είναι επίσης παλιό και έχει ήδη ζήσει πολλές ζωές. Γύρω από τη δεκαετία του '80, ο Ωκεανός Ατλαντικός ήταν ένα ρωσικό πλοίο κατασκοπείας, ένα πορθμείο αυτοκινήτων, φημολογείται ιδιωτικός ναύαρχος για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πλωτό bordello, καζίνο και, πιο πρόσφατα, το πρόσφατα ανακαινισμένο πλοίο αποστολής μας ναυλωμένο από την Chimu Adventures για την 10η ημέρα του Discover Antarctica κρουαζιέρα. Σε έναν ολοένα και πιο σύγχρονο σύγχρονο κόσμο, ο Ωκεανός Ατλαντικός συνεχίζει να είναι χρήσιμος.

Η Caroline Morse Teel

Το πράγμα για την Ανταρκτική είναι ότι σας κάνει να πετάτε τα σχέδιά σας και τα δώρα σας με ένα καλύτερο. Δεν έχουν περάσει πολλές κρουαζιέρες στην Ανταρκτική από το νησί Melchior, αλλά ο Ατλαντικός Ωκεανός είχε σταματήσει εκεί για μια εκδρομή, όπου ανακαλύψαμε το λανθάνον γιοτ και προσθέσαμε τρεις ακόμα επισκέπτες στην κρουαζιέρα μας.

Εάν δεν είχαμε σταματήσει να βοηθήσουμε, ποτέ δεν θα είχαμε μοιραστεί ένα λεπτό, χρυσό ηλιοβασίλεμα με χιλιάδες μικροσκοπικούς πιγκουίνους στο νησί Danco. Αν υπήρχε αρκετό χιόνι για να φτάσει στο χιονοπέδιλο όπως είχε προγραμματιστεί, ποτέ δεν θα έφτασα στο καγιάκ μέσα από τα νερά της Ανταρκτικής και θα έβλεπα μια φώκια να εκπλήσσεται καθώς ξετύλιζε ένα παγόβουνο και η κοιλιά έσπρωξε στον ωκεανό. Αν η ομάδα μας Zodiac δεν είχε ψηφίσει για την ταχύτητα σε όλο το νησί της Half Moon, δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε μια σπάνια λευκή γουνοδέρκεια να παίζει με τα κανονικά γκρίζα.

Στη Λευκή Ήπειρο, βρίσκεστε στο έλεος του καιρού. Η ημερήσια διαδρομή αναγγέλλεται με ελπιδοφόρους όρους. "Σκοπεύουμε να ..." "Ελπίζουμε να ..." Ποτέ δεν "θα το κάνουμε". Πριν φύγω, αυτό είναι και ο τρόπος που μίλησα για το ταξίδι μου στην Ανταρκτική, σαν να μιλούσα τα λόγια που ονειρευόμουν τόσο καιρό: πηγαίνοντας στην Ανταρκτική "θα σκάσει με κάποιο τρόπο τη μαγική φούσκα και κάτι θα αλλιώς το ταξίδι, διατηρώντας το ως απλή επιθυμία.

Δεν νομίζω ότι τίποτα θα μπορούσε να φτάσει στην πρώτη μας ημέρα στην Ανταρκτική. Ξυπνήστε με τα παγόβουνα έξω από το φτερό μου, νιώθοντας απίστευτα ζωντανό, καθώς αγωνιζόμασταν γύρω από το νησί Melchior στους Ζωδιακούς, ο καθαρός και παρθένος αέρας που χτυπούσε στο πρόσωπό μου σαν να έλεγε: Έφτασες. Νιώσε το. Προσπαθήστε να τα πάρετε όλα, καθώς η μέρα σπεύδει πολύ γρήγορα. Κρατήστε κάθε σπάνια στιγμή σφιχτά, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν θα έχετε ξανά αυτόν τον πολύτιμο χρόνο.

Καθισμένος στην κορυφή του καταστρώματος, βασιλεύοντας στη σπάνια ηλιοφάνεια της Ανταρκτικής και κοιτάζοντας τον πανίσχυρο ουρανό, σκέφτηκα σίγουρα ότι το ταξίδι είχε κορυφωθεί εδώ.

Η Caroline Morse Teel

Και ήρθε η δεύτερη μέρα. Μόλις ξύπνησα, και στη συνέχεια ήμουν στο Port Lockroy, όπου περίεργοι πιγκουίνοι πέρασαν για να χτυπήσουν τα παντελόνια μου για να δουν αν άξιζαν να φάνε. Φοβούμενοι να μετακομίσουν ή να αναπνεύσουν και να σπάσουν τη στιγμή, σχεδόν φώναξα με ευτυχία να είμαι κοντά σε αυτά τα αξιολάτρευτα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πίσω στο σκάφος, που διασχίζει το κανάλι Lemaire. Αυτό το στενό τμήμα του νερού είναι συχνά πάρα πολύ παγωμένο για τα πλοία να διασχίσουν, αλλά αυτή την ημέρα, οι συνθήκες ήταν καλές και ο πλοίαρχος μας ήταν σίγουρος ότι θα ήταν το δεύτερο πλοίο για να το πετύχουμε τους τελευταίους μήνες.

Η Caroline Morse Teel

Το σκάφος μας ήταν το μοναδικό ανθρωπογενές αντικείμενο. Στο κανάλι Lemaire, 3,000-πόδι βουνά πύργος σε κάθε πλευρά του πλοίου, αναζητούν αρκετά κοντά για να αγγίξει. Έπρεπε να κλέψω το λαιμό μου πίσω για να δω τις κορυφές, τρυπώντας οδοντωτά τον καθαρό μπλε ουρανό πάνω. Ένα παρθένο λευκό χιόνι χύθηκε κάτω από τις πλευρές, συλλέγοντας παγωμένους παγετώνες που οδηγούσαν στο νερό.

Οι περιπλανώμενοι αλβατόροσοι με το κομψά μακρύ πτερύγιο τους περιστρέφονταν γύρω από το σκάφος μας και κάθε τόσο, μια φάλαινα minke θα έβγαινε στα νερά κάτω, δίνοντάς μας μια μικρή ματιά στην ουρά του ή μας πρόσφερε ένα χτύπημα από το στόμιο του. Οι πιγκουίνοι σμίγγανε στο σχηματισμό λίγο έξω από το τόξο μας, πηδώντας μέσα και έξω από το νερό σε μια χαριτωμένη εμφάνιση διαμετρικά αντίθετη με τα αδέξια χαριτωμένα waddles τους στη γη.

Η Caroline Morse Teel

Το απόγευμα φτάσαμε στον κόλπο Pleneau, το "νεκροταφείο παγόβουνου" όπου συγκεντρώθηκαν όλα τα παγετώδη κομμάτια, όπως ένα μουσείο ειδικής φυσικής ομορφιάς. Αυτοί οι παγετώνες είχαν γεννήσει μαζικά παγόβουνα, ο τόπος του οποίου οπουδήποτε αλλού στον κόσμο θα ήταν μοναδικά ενθουσιώδης? αλλά εδώ ήταν πιο συνηθισμένοι από τους πιγκουίνους. Ανακάλυψα μια καινούργια σκιά του μπλε κάθε φορά που περνούσε μια νέα. Πώς θα μπορούσε σήμερα να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από την καλύτερη ημέρα του ταξιδιού;

Και ήρθε η τρίτη ημέρα. Μια γρήγορη βόλτα με το Zodiac από τον Ατλαντικό Ωκεανό, ταλαντεύοντας τα πόδια μου πάνω από τις μεγάλες πλευρές του ελαστικού, εκτοξεύοντας το νερό, αναρρίχνοντας πάνω στα βράχια και τελικά έβαζα το πόδι στην ηπειρωτική Ανταρκτική. (Οι παλαιότερες στάσεις μας στο ταξίδι ήταν νησιά της Ανταρκτικής.) Αφού ονειρευόμουν αυτό για τόσο πολύ καιρό, πλημμύρισα με χαρά να στέκομαι εδώ σε αυτή την απομακρυσμένη ήπειρο. Οι φωνές των πιγκουίνων του θωρακισμένου καμαρώνουν συγχαρητήρια και με καλωσόρισαν στην ακτή.

Μια σύντομη βόλτα σε έναν απότομο λόφο, και μια εκπληκτικά όμορφη σκηνή της Ανταρκτικής χύθηκε έξω μπροστά μας. Το χαραγμένο χιονισμένο χιόνι πλαισίωσε έναν κόλπο με καθαρό μπλε νερό γεμάτο με φθορίζοντα μπλε παγόβουνα. Τα βουνά πέρα ​​από τον κόλπο έφτασαν μέχρι τον συννεφιασμένο ουρανό, και οι δύο απεικονίζονταν απείρως στην επιφάνεια του ύδατος που μοιάζει με καθρέφτη.

Μια ολισθηρή πεζοπορία σε ένα μεγαλύτερο, χιονισμένο λόφο μας έδωσε ακόμα καλύτερες απόψεις. Οι πιγκουίνοι έμοιαζαν με μικροσκοπικές μαύρες κουκίδες και η βάρκα μας έμοιαζε σαν ένα παιχνίδι μακριά από την απόσταση. Κάθισα στο χιόνι και έλαβα όλη τη δύναμη και την ευγνωμοσύνη του να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή.

Πολύ σύντομα, ήρθε η ώρα να κατεβείτε. Αλλά θα πάω με το διασκεδαστικό τρόπο. Έκανα ένα ξεκίνημα και έβγαλα κάτω από την τραχιά τροχιά που είχαν χαράξει εκείνοι που είχαν γλιστρήσει μπροστά μου. Τρελός και καθαρός άνεμος της Ανταρκτικής που σπεύδει πέρα ​​από το πρόσωπό μου, την ήπειρο κάτω από εμένα, μέχρι που προσγειώσα γελώντας σε έναν ασταμάτητο σωρό στο βάθος του λόφου.

Το νερό στην Ανταρκτική είναι απίστευτα καθαρό και παρθένο. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόμασταν κοντά στον αναπόφευκτο ωκεανό. Αρχίζετε να φανταστείτε το άλμα και, σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία. Οι Γάλλοι το αποκαλούν "l'appel du vide" ("το κάλεσμα του κενού"). Αυτή η περίεργη λαχτάρα για να βγεις από ένα κρουαζιερόπλοιο στα νερά κάτω, ακόμα κι αν δεν θέλεις να πεθάνεις - απλά θέλεις να νιώσεις τι θα είναι η πτώση.

Οι εκδρομές Jes Gravgaard / Albatros

Η πολική βύθιση πραγματοποιήθηκε λίγο έξω από την ακτή της ηπείρου, στα ήρεμα νερά του λιμανιού του Νέκο. Τα νερά μπορεί να φαίνονται σαν λουτρό, αλλά οι θερμοκρασίες δεν ήταν. Τα παγόβουνα μπορούσαν να φαίνονται να τρέχουν σε απόσταση. Μια φάλαινα orca και μια σφραγίδα λεοπάρδαλης είχαν εντοπιστεί κρέμονται γύρω. Η θερμοκρασία του νερού ήταν 35 μοίρες και η θερμοκρασία του αέρα ήταν 33. Οι καλοφτιαγμένοι, μπουρνούζες, οι οποίοι ήταν ευθυγραμμισμένοι με το μαρμάρινο πάτωμα, όπου συνήθως συσσωρεύονται σε όσο το δυνατόν περισσότερα στρώματα πριν βάλουμε τα σακάκια και τις μπότες και επιβιβάζουμε Ζωδιακοί. Σήμερα, θα βγούμε από το διάδρομο και τον Νότιο Ωκεανό.

Εκατοντάδες γενναίοι κρουαζιερόδρομοι παρατάχθηκαν, βουίζοντας με νευρικό ενθουσιασμό. Καθώς έφτασα πιο κοντά στην υδαρή έξοδο, ο κρύος αέρας μπήκε μέσα, κάμπτοντας γύρω από τα πόδια μου και κάτω από τη ρόμπα μου, με αναγκάζοντας να αναθεωρήσω τα σχέδιά μου για κολύμπι. Το πλήρωμα πρόσδεσε μια ζώνη και σχοινί γύρω από τη μέση μου, ήδη υγρό και ψυχρό από τα έμβολα μπροστά μου. Τουλάχιστον, αν κατά την είσοδό μου κατάφερα κυριολεκτικά, θα μπορούσαν να με απομακρύνουν γρήγορα. Το σώμα μου πήγε σε αυτόματο πιλότο. Το πλήρωμα με οδήγησε στο διάδρομο και μου είπε να δώσω ένα κύμα στους θεατές που φορούσαν παρκ στο πάνω κατάστρωμα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά να παγώσει την προσγείωση σε αναποφασιστικότητα ή γρήγορα να πετάξει τον εαυτό μου από το πλοίο. Βύθισα κάτω στα βάθη του καθαρού μπλε ύδατος και βγήκα, έκπληκτος που το σοκ του νερού δεν ήταν τόσο κακό όσο περίμενα. Προσωρινά μουσκεμένος, κατάφερα να απολαύσω μια στιγμή ή δύο κωπηλασίας στα ύδατα της Ανταρκτικής, προτού κάνω μια πλάγια γραμμή για τη σκάλα πίσω στη ζεστασιά του πλοίου. Η αδρεναλίνη κλώτσησε και με χαιρέτησα με πετσέτα, ρόμπα και συγχαρητήρια από το πλήρωμα. Κρίνοντας από τις μετα-βυθιζόμενες φωτογραφίες του άλματος αστέρι μου, ήταν ίσως για το καλύτερο που ξέχασα να ελέγξω τα αποτελέσματά μου από τους κριτές έξω στο Zodiac, οι οποίοι έβαζαν πετάλια σημειωμένα σε κλίμακα 1-10.

Το ενθουσιασμό και ο ενθουσιασμός του επιτεύγματος κατέστρεψαν τα συναισθήματα του κρύου ψυχρού. Ήταν μακράν η καλύτερη ημέρα του ταξιδιού ... μέχρι το αύριο.

Η Caroline Morse Teel φιλοξενήθηκε από την Chimu Adventures στην Ανακαλύψτε την Κρουαζιέρα της Ανταρκτικής. Ακολουθήστε την στο Instagram @TravelWithCaroline για περισσότερες φωτογραφίες από το ταξίδι της.